Nimm doch einfach den Remote Anschluss der Endstufe als Steuersignal für die Lüfter. Einfache Transistorschaltung (oder auch Relais) dürfte doch reichen.
Wieviel Leistung hast du denn da drin das du Hitzeprobleme hast? Ne Class-D Endstufe könnte da auch Abhilfe schaffen.
Nachtrag: Batterie wurde vorhin verbaut es ist eine Bosch S4 EFB 65 AH (0 092 S4E 400) kosten beim preiswertesten (nicht Ebay) Anbieter im Netzt 170 Euro.
Naja, wenn du es brauchst dir den Preis schön zu reden .... auch bei nicht eBay Händlern bekommst die sie für ~130€.
die kann Montag eingebaut werden und kostet stolze 277 Euro....
Stolzer Kurs wenn man bedenkt das die Batterie nur ~130€ kostet. Die 140€ hätte ich mir lieber mit ner viertel Stunde Arbeit selbst vedient.
Kulanz kannst du vergessen. Wenn du eine fähige Werkstatt hast würde ich schweißen lassen, richtig gemacht hält das problemlos.
ist ein älteres System
Tut mir leid, aber meine Glaskugel ist kaputt um zu erraten was du verbaut hast.....
MMCS?
Da kannste du doch per Display die Geräte sowohl paaren als auch löschen.
Ich sag es ja nur.
Die Variante über potentialfreien Kontakt (wie das oben verlinkte Modul) finde ich eh die bessere Variante. Da geht man jeglichem Stress mit der Bordelektronik aus dem Weg indem nur ganz klassich der Knopfdruck über einen parallelen Kontakt simuliert wird.
Das wurde von einem Forumsmitglied hier mal entwickelt und vertrieben
Nun ja, vertrieben hat er es, die "Entwicklung" war jedoch nur abgekupfert.
Schau mal hier vorbei, das war glaube ich die Quelle seiner "Entwicklung":
https://www.nicomania.de/auto/…tik-deaktivieren#more-281
Fertige Module bekommt man mittlerweile auch genug, oder auch Bausätze für kleines Geld:
Smartphone ist eh immer dabei und mit Waze sehr gut zum navigieren. Das MMCS hab ich schon lange nicht mehr genutzt.
Fahre meinen jetzt 10Jahre und knapp 300tkm. Klar hat er mehr Rost als manch anderer Hersteller, aber bisher noch keinerlei Probleme. Damals beim ersten TÜV meinte der Prüfer die sehen alle nach 3 Jahren rostig aus, sind aber nach 10 Jahren immer noch in Ordnung. Und er hat Recht behalten.
Glaube auch mit allem Versiegelungsaufwand wäre die Kiste jetzt auch keine 100Euro mehr wert.
Von hinten geschraubt?
Glaube die 20€ für die beiden Tastenfelder investiere ich auch mal. Meine sind mittlerweile auch recht abgenutzt.
Edit: OK, scheint ja wirklich nur die eine schraube zu sein....
Nö, wüsste auch nicht weshalb.
Die sind geschraubt und geclipst. Bei Demontage kannst du davon ausgehen das sich einige Clips verabschieden.
Hab bei meinem ASX 2.0 von 2021 ein minimales Zittern beim leichten Bremsen. 9000km erst gefahren. Hatte ich auch schon zweimal bei anderen Autos. Daher will ich Scheiben und Beläge wechseln.
Hmmmm, ob das ggf. am Fahrverhalten liegen könnte?
Wenn ich noch ein CTEK bekomme, dann das CTEK 7.0 MXS. Das Ding kann bis 7 Ampere auch ein Auto versorgen, so dass beim Ausbau der Batterie keine Versorgunsunterbrechnung am Fahrzeug erfolgt. Dann ist das Anlernen des Fahrzeugs auf eine neue Batterie eigentlich nicht notwendig.
Um ein Auto beim Ausbau zu versorgen brauchst du keine 7 Ampere, da reichen weit weniger als 1A (wenn du es richtig machst sogar nur ein Bruchteil).
Zu sowas nehm ich ne 7,2Ah Zelle oder eben einen Lader den ich gerade zur Hand habe.
Mercedes E 200 W213. Batterietausch schätze mal 500,- €
Wird bei Mitsu wohl nicht viel günstiger sein .... wenn man bedenkt das die Zelle nur ~100€ kostet schon eine schöne Gewinnmarge.
Hallo MacGyver,
da hast Du natürlich recht das es diese auch gibt, allerdings empfinde ich persönlich die Lötschrumpf Verbinder als "Dauerhafter" da keine korrosionsfähigen Zwischenräume , zwischen den Einzeladern entstehen. Das ist aber wahrscheinlich eine "Glaubenssache" ...
Zwischenräume hast du bei sauber gequetschten Verbindern auch nicht. Es hat schon seinen Grund weshalb überall gequetscht und nicht gelötet wird.
Eine Lötverbindung bricht eher als eine Quetschverbindung.
Ich ebenso, seit 250tkm keine Probleme.
Wenn ich in verschiedenen Anleitungen zum E-satz sehe das teils mit Quetschverbindern und nicht mit wasserdichten Lötverbindern gearbeitet wird falle ich mal wieder vom Glauben ab, wer baut den heutzutage noch ernsthaft solche Schwachstellen ein...
Quetschverbinder gibt es auch "wasserdicht" (Quetschschrumpfverbinder) und sind die bessere Wahl gegenüber Lötverbindern.
Ich hab ne 70Ah verbaut, hat damals ~110€ gekostet. Ne 85er wäre aber auch möglich gewesen, war aber zu dem Zeitpunkt in Ralation zu teuer.
Nachladen ist prinzipiell kein Problem, du wirst eben nur nicht komplett laden können da die Spannungslage der EFB etwas höher ist.
Weiß zusätzlich jemand was die Lichtmaschine für eine Ladeleistung hat, um eventuell Spielraum bei der Batteriewahl zu haben? Es gibt selten 66Ah aber viel 60 oder 72 Ah.
Schau was reinpasst, ist doch kein Problem für die LM.
Ist ne EFB, fahre schon ne Zeit lang eine Varta Blue Dynamic EFB, keine Probleme.
Wenn die Lichtfarbe Richtung 4000K gehen soll, kannst du die GE vergessen. Würde momentan wohl am ehesetn zu den Nightbreaker Laser greifen. Aber selbst die werden im Vergleich zu Xenon noch eine wärmere Lichtfarbe haben. Ich fahre noch immer die NB Unlimited (wollen einfach nicht kaputt gehen) und bin zufrieden. Ausleuchtung auf jeden Fall besser als bei den GE Megalight, die paar Euro mehr für Osram würde ich auf jeden Fall ausgeben.
Gibt zwar auch noch einige Kandidaten die ein kälteres Licht haben, aber das geht dann gewaltig zu Lasten der Sichtigkeit.
